Indumentaria Tradicional Asturiana del Siglo XIX
Estudio Etnográfico, Análisis Comarcal, Clases Sociales y Patronaje Técnico
1. Historia y Proceso de Normalización
A lo largo del siglo XIX, la indumentaria tradicional asturiana (el traxe'l país) representaba un sistema funcional, vivo y diversificado de vestimenta cotidiana y de fiesta. Confeccionada a partir de materias primas locales como el lino, la estameña y el sayal, su uso comenzó a transformarse con la progresiva penetración de la manufactura industrial textil a finales de la centuria.
Hacia mediados del siglo XX se produjo un fenómeno de estandarización y desvirtuación folclorista tutelado por coros, danzas y organizaciones institucionales como la Sección Femenina. En este periodo se fijó un prototipo homogéneo —apoyado en la vistosidad del traje llanisco y festivo del centro— que generalizó tejidos acrílicos, terciopelos sintéticos brillantes y pasamanerías ajenas a los registros históricos.
A partir de las décadas de 1980 y 1990, un riguroso movimiento etnográfico devolvió el rigor a la indumentaria tradicional mediante el análisis de piezas originales conservadas en arcones familiares, protocolos notariales y archivos fotográficos, recuperando las proporciones, los cortes y los tejidos tradicionales del siglo XIX.
2. Prendas que Componen la Indumentaria y sus Funciones
Indumentaria Femenina
- Camisa o chambra: Primera capa interior de lino o algodón fino. De corte amplio, cuello cerrado o tirilla y mangas con fruncidos. Protegía la piel del roce de las lanas exteriores y absorbía el sudor corporal.
- Enaguas y zagalejo: Faldas interiores superpuestas para dar volumen, resguardar del frío y estructurar la caída de la falda exterior.
- Faldumenta o Saya: Falda exterior con abundante vuelo y pliegues en la cintura. Confeccionada en paño de lana, sayal o estameña, frecuentemente protegida en el bajo con tiras de terciopelo (picados) contra el desgaste del suelo.
- Dengue o Pucha: Prenda pectoral de paño en forma de media luna abierta, cruzada sobre el pecho y asegurada a la espalda baja. Aportaba abrigo al torso y sujeción al busto.
- Xubón o Cotilla: Chaquetilla ceñida de manga larga (xubón) o cuerpo sin mangas (cotilla) para moldear la silueta femenina.
- Mandil o Mandilón: Delantal exterior sobre la saya. En diario protegía la falda; en días festivos constituía una destacada pieza ornamental de seda, brocado o terciopelo con azabache.
- Faltriquera: Bolsillo interior o visto fijado a la cintura bajo el mandil para custodiar enseres personales y moneda.
- Pañuelo de cabeza: De lino, seda o lana, dispuesto según atados propios de cada comarca y del estado civil (soltera, casada, viuda), cumpliendo funciones de decoro y protección.
- Medias y calzado: Medias artesanales de lino o lana (blancas, azules o negras), combinadas con corripies, zapatones de cuero o madreñes con escarpines.
Indumentaria Masculina
- Camisa: De lino o estopa basta, holgada, con cuello camisero simple y mangas fruncidas concebidas para permitir el trabajo físico.
- Calzón o Calzones: Pantalón corto hasta debajo de la rodilla con perneras ajustadas mediante botones o cintas en las pantorrillas.
- Chaleco: Prenda central del torso con botonadura simple o doble de latón, hueso o plata.
- Chaqueta o Anguarina: Chaquetilla corta ajustada al cuerpo, o capote amplio con mangas (anguarina) para resguardarse de la lluvia y las heladas.
- Faja (Faxa): Banda ancha de lana o seda enrollada en el talle. Protegía los riñones en tareas de fuerza, ceñía el calzón y servía de faltriquera para navajas o dinero.
- Montera picona: Tocado tradicional cónico de paño negro o pardo con dos alas alzadas, diseñado para evacuar el agua de lluvia lejos de la cara y la nuca.
- Escarapines, peales y calzado: Medias y polainas de lana bajo las cuales se calzaban escarpines de fieltro acoplados a las madreñes o zapatos de vaqueta.
3. Diferencias Comarcales: Oriente, Centro y Occidente
| Comarca | Indumentaria Femenina | Indumentaria Masculina |
|---|---|---|
| Oriente (Llanes, Cabrales, Ribadedeva, Cangas de Onís) |
Traje de Llanisca o de Porrúa. Sobresaliente riqueza visual con profusión de terciopelos de seda, brocados, pasamanería fina, mostacilla y azabache. Dengues de amplio cruce y tocados con moños o coronas complejas. | Traje de Porruano. Caracterizado por chalecos de paño rojo o verde encendido con vivos contrastados, fajas de lana teñida y monteras de ala baja y corte específico. |
| Centro (Oviedo, Gijón, Cuencas Mineras, Avilés) |
Líneas más sobrias y funcionales. Sayas de paños oscuros (pardo, verde botella, azul noche), dengues con ribetes de terciopelo negro y mandiles rectos con aplicaciones de encaje. | Chaqueta corta de paño oscuro o azul marino, chalecos adamascados, calzón ajustado y la clásica montera picona de corte central. |
| Occidente (Cangas del Narcea, Tineo, Somiedo, Oscos) |
Fuerte arraigo de tejidos de telar autóctono (estameñas y sayales) teñidos con pigmentos naturales (ocres, caldera, mostaza). Mantones cruzados de lana merina y sayas plisadas con cenefas geométricas. | Sayales de gran densidad, presencia regular de anguarinas largas para labores pastoriles de montaña, chalecos de paño o piel y polainas recias. |
4. Clases Sociales y Materiales Empleados
| Estrato Social | Materiales y Características Textiles | Adornos, Joyería y Calzado |
|---|---|---|
| Clases Populares y Campesinado | Lino casero, estopa basta, sayal denso, estameña y lana del país hilada en rueca sin blanquear. Tintes vegetales caseros obtenidos de corteza de castaño, cáscara de nuez o líquenes. | Adornos casi inexistentes. Botones de madera tallada, hueso torneado o cuerno. Calzado diario basado en madreñas con escarpines de fieltro. |
| Clases Pudientes e Indianos | Telas comerciales importadas: sedas adamascadas, terciopelos de Lyon, tafetanes finos y paños nobles de Béjar, Segovia o Flandes. | Azabache genuino de Villaviciosa, botonaduras de plata repujada, hilos de oro y plata, encajes de bolillos finos, pendientes de filigrana (medias lunas), collares de coral rojo y botines de piel de cabritilla. |
5. Patronaje Técnico y Confección Tradicional
1. Dengue Tradicional Asturiano
Patrón Femenino
- Geometría y medidas: Espalda semicircular asentada en la nuca (20-25 cm de ancho central). Dos caídas pectorales diagonales de 60 a 75 cm de largo, disminuyendo de 16 cm en los hombros a 8-10 cm en las puntas terminales.
- Materiales: Paño de lana tupido (80 × 80 cm), forro interior de lienzo de lino crudo o percal de algodón, cinta de terciopelo de 2-4 cm para ribetear y mostacilla/azabache para el bordado.
- Confección:
[1] Se corta una pieza exterior simétrica en paño y otra idéntica en forro.
[2] Se encaran derecho con derecho, cosiendo bordes y volteando para planchar con paño húmedo.
[3] Se guarnece el contorno con cinta de terciopelo y se bordan a mano los motivos ornamentales.
[4] Se colocan corchetes o cintas en las puntas para cruzar sobre el pecho y abrochar detrás bajo el mandil.
2. Montera Picona
Patrón Masculino
- Geometría y piezas: Dos palas laterales simétricas ajustadas a la circunferencia craneal (56-60 cm) que se elevan en punta oblicua hasta 25-30 cm de altura. Ala perimetral inferior abatible de 8-10 cm de ancho.
- Materiales: Paño de lana negro o pardo batanado de alto gramaje, entretela rígida de lienzo grueso o cáñamo, y forro de lino o tafetán.
- Confección:
[1] Se unen las palas por la costura superior y frontal que define el pico, reforzando el interior con cinta espiguilla.
[2] Se hilvana la entretela rígida a cada pala antes del cerrado.
[3] Se monta el forro de lino con puntada escondida en la base inferior.
[4] Se cose el ala a la base, se pliega hacia arriba y se añade el lazo o escarapela en el lateral izquierdo.
3. Camisa Tradicional de Lino
Patrón Tradicional / Unisex
- Geometría y piezas: Cuerpo rectangular continuo (160-180 cm de largo × 60-70 cm de ancho) doblado en hombros sin costura superior. Mangas rectangulares (50-55 cm × 45-50 cm) fruncidas en sisa y puño. Dos cuadrillos de sisa o sobaqueras (8 × 8 cm a 10 × 10 cm) bajo la axila para permitir movimiento libre. Tirilla de cuello (40-44 cm) y puños rectos de 3-4 cm.
- Materiales: Lienzo de lino artesanal de telar (ancho de vara: 60-75 cm) e hilo encerado para costuras sobrecargadas o francesas. Botones de hueso, madera torneada o botones de hilo hechos a mano.
- Confección:
[1] Se practica la abertura vertical del pecho (25-30 cm) y el vaciado del cuello.
[2] Se inserta el cuadrillo de sisa entre manga y costado antes de cerrar los laterales.
[3] Se fruncen los extremos de las mangas montándolos en sisa y puños.
[4] Se plisa el exceso de vuelo del cuerpo asentándolo en la tirilla del cuello con su botón correspondiente.
4. Calzón Tradicional Masculino
Patrón Masculino
- Geometría y piezas: 4 piezas principales de perneras (65-75 cm de largo hasta bajo la rodilla) con tiro posterior más holgado. Alzapón o trampa delantera abatible con 2 a 4 botones en la pretina. Nesga de entrepierna (fondillo) en la cruz del tiro y valonas de rodilla ajustadas con 3 botones laterales.
- Materiales: Paño de lana tupido, sayal, pana gruesa o estameña negra/parda; forro de lino para pretina y alzapón; botones resistentes de latón, alpaca o hueso.
- Confección:
[1] Se cortan las 4 perneras con mayor holgura en el tiro trasero.
[2] Se inserta la nesga del fondillo en el tiro y se cierran costuras interiores y laterales.
[3] Se monta el alzapón delantero forrado con bolsillos en las hendiduras.
[4] Se fija la pretina de cintura con ajuste lumbar y las valonas inferiores con su botonadura vista.
6. Situación Actual y Usos Sociales
En la actualidad conviven tres realidades diferenciadas en el uso del traje tradicional asturiano:
- Folclore e investigación: Agrupaciones etnográficas, bandas de gaitas y artesanos mantienen el máximo rigor documental, reproduciendo réplicas fidedignas de piezas del siglo XIX respetando patrones y materiales originales.
- Fiestas populares y romerías: En celebraciones multitudinarias (Les Piragües, San Mateo, El Carmín) convive el orgullo de asturianía con el uso frecuente de prendas descontextualizadas de confección industrial (tejidos sintéticos brillantes, faldas sin enaguas o calzado contemporáneo inapropiado).
- Fiestas escolares: Se recurre habitualmente a indumentarias simplificadas de alquiler o bajo coste con el objeto de favorecer la accesibilidad infantil, primando la participación festiva sobre la exactitud etnográfica.
"El respeto riguroso por los cortes, proporciones y materias primas del siglo XIX no entra en conflicto con el goce de la fiesta; encontrar el punto de equilibrio entre el orgullo de pertenencia y la fidelidad histórica es la base para dignificar el patrimonio indumentario de Asturias."
7. Museos y Centros de Estudio del Traje en Asturias
- Muséu del Pueblu d'Asturies (Gijón): Espacio de referencia primordial con la mayor colección pública de piezas textiles de los siglos XVIII al XX, patrones originales y fondos fotográficos históricos.
- Museo Etnográfico del Oriente de Asturias (Porrúa, Llanes): Centro indispensable para el estudio de la indumentaria oriental (trajes de gala de porruano y llanisca) y los oficios textiles tradicionales.
- Museo Etnográfico de Grandas de Salime «Pepe el Ferreiro»: Colección fundamental para el análisis de los telares de sayal y la indumentaria campesina del occidente asturiano y la cuenca del Navia-Eo.
- Museo Etnográfico de Quirós y Comarca: Testimonio etnográfico esencial sobre la vestimenta de pastoreo, labores ganaderas y vida rural en los valles de montaña del centro de Asturias.
